Deuxième épisode d'un long périple entre Chine et Pakistan, dans mon jeune temps. Un voyage durant lequel j'ai approché un monde tellement loin du nôtre. Un monde perdu, âpre, sauvage, merveilleusement beau pour qui aime rêver en entendant les mots Himalaya, Nanga Parbat, K2... J'y ai connu des moments savoureux que j'ai envie de partager parce qu'en les écrivant je les revis. Je le ferai en plusieurs épisodes pour ne pas vous donner un texte trop long.
Nous voici arrivés à Chitral. La ville ne présente pas un intérêt majeur, mais c’est de là que nous avions prévu de nous rendre dans la vallée des Kalash. Cette ethnie a, de part sa situation en particulier, conservé sa religion, son identité culturelle, ses traditions. Les Kalash sont polythéistes et la nature tient une place importante dans leur rapport au sacré. Mais l’Islam tout autour est majoritaire. Combien de temps vont-ils pouvoir résister ? En tout cas, lors de notre passage, nous avions rencontré une population libre. Pas de voile pour les femmes, du vin sur les tables, divorce autorisé… Peu d’hommes dans les villages, ils ont amené les troupeaux dans les alpages d’altitude. Les femmes, elles, se consacrent à la famille et aux cultures.
Nous avons vécu ici un petit moment assez inoubliable. Un de ceux que je veux vous raconter. Allez repartons là-bas…
Notre hôtel s’appelle Eden Palace. Mais seul son nom est édénique ! Notre chambre est encombrée, l’unique drap est sale (heureusement nous avons nos sacs à viande). Il n’y a pas de vitres aux fenêtres. Qu’à cela ne tienne, nous sommes crevés, nous dormirons quand même. Et effectivement la nuit est bonne. Mais le réveil un peu moins ! Une fumée âcre et épaisse s’est répandue dans la chambre, nous toussons en nous demandant ce qui se passe. Un instant nous avons peur d’un incendie mais, en nous approchant de la fenêtre nous constatons que c’est tout bêtement notre petit déjeuner qui se prépare dehors, et le cuisinier peine à allumer le feu avec son bois sans doute encore humide de la rosée du matin. Bon, on ne va quand même pas se plaindre. Ça part d’une bonne intention !
Le village s’éveille. Des gamins partant pour l’école passent en pépiant comme une volée de petits moineaux. La dame qui nous sert a un costume très coloré et de multiples colliers de perles de verre superbes. Quelques poules picorent dans la ruelle. Tout est calme et serein. Finalement on est bien ici. Peu importe le confort ! Du pain, du thé, quelques abricots secs, un fromage de chèvre, des sourires… c’est bon. En vérité en plus de ça j’aimerai bien un drap propre (voire deux). Mais pour comprendre il faut voir où ils sont lavés ces draps et comment. L’eau de la rivière transporte beaucoup de boue, et de plus on les met à sécher sur le sol (une habitude comme une autre). Tant pis si les poules s’essuient les pattes dessus. Elles ont bien le droit de se balader elles aussi les pauvrettes.
Avant de partir pour Gilgit, notre prochaine étape, nous avions prévu d’aller voir les canaux d’irrigation spécifiques à cette région. Des sortes de « levadas » comme à Madère. On nous a guidés vers les champs où, déjà, les femmes travaillaient. C’est sacrément loin. Et elles faisaient ça tous les jours sans doute. C’est vrai que le terrain est rare dans ces zones.
Allons, il faut partir. Je vous passe la route, rien de neuf sur le sujet, elle est copie conforme avec celle d’hier. L’arrivée à Gilgit se fait sans encombre.
Après une nuit bien reposante dans un hôtel (un vrai. Tout à fait correct), et un petit déjeuner roboratif, nous avions visité la ville et assisté à un match de polo acharné. Je ne me souviens plus de quelles équipes il s’agissait mais qu’importe.
Le lendemain nous sommes partis très tôt pour rejoindre Karimabad. Cette fois-ci nous étions sur la Qarakorum. Sur une vraie route. Une vraie de vraie. Mais ici ce ne sont plus les cailloux, la boue, les eaux sauvages qui nous retardent, cette fois ce sont les points de contrôles. Nous sommes régulièrement arrêtés par des policiers qui, depuis leur cahute branlante, nous réclament les autorisations de circulation. Heureusement notre guide a tout prévu. Mais il faisait nuit néanmoins quand nous sommes arrivés à l’auberge retenue pour nous. Il a fallu attendre le lendemain pour découvrir cette belle petite ville et surtout, les merveilleux sommets qui lui servent de cadre.
Ce que j’ai envie de vous narrer c’est une petite anecdote qui nous a fait bien rire (un peu jaune peut-être mais bah !) Voyez plutôt.
Pour cela il faut que je vous parle d’Irène, dont je vous ai déjà cité le nom, et qui partageait ce voyage avec nous. Son histoire nous a presque émus. Cette petite bonne femme, d’à peine un mètre soixante, avait repassé et plié des chemises d’hommes pendant toute sa vie de travail.
Nous ne le lui avions bien sûr pas demandé mais nous supposions que c’était pour un salaire de misère. On voyait bien qu’Irène n’était pas riche, elle économisait, en particulier sur la nourriture. Elle mangeait sans doute tout juste à sa faim car, dès qu’elle pouvait, elle se jetait sur les abricotiers, qui ici étaient légion et couverts de fruits, pour s’emplir l’estomac. Elle nous a raconté que veuve depuis plusieurs années, elle économisait sous par sous pour se payer les voyages dont elle avait toujours rêvé.
Nous trouvions ça très chouette, aussi quand elle nous a demandé de venir avec nous dans la randonnée que nous souhaitions faire vers les prairies d’Ultar, au pied du glacier du même nom, nous avions été ravis d’accepter. Nous lui avions expliqué qu'en montagne nous marchions chacun à notre rythme, tout en nous attendant de temps à autre, et nous avions « attaqué » la balade avec, dans le sac, un copieux en-cas que Francis portait.
Le sentier était vraiment difficile. En fait il était à peine tracé dans la moraine. A force de monter et descendre dans les rochers nous n’avions plus de genoux ! Irène semblait tout à fait à l’aise elle, à tel point qu’elle nous avait devancés. Au bout d’un petit moment on ne la voyait plus. Nous étions un peu inquiets mais pas trop, sachant bien que cet ersatz de sentier ne permettait guère de s’égarer et qu’au moins, il indiquait la direction. Ça faisait plus de trois heures que nous montions, depuis presque deux heure notre Irène avait disparu ! Et rien en vue. Encore un petit moment et nous atteindrions les alpages, là franchement on se posait des questions. Limite on angoissait un peu. Mais non ! Nous étions fourbus, et elle, elle nous attendait, depuis une heure a-t-elle dit, tranquillement assise dans la prairie au milieu des magnifiques fleurs sauvages qui la tapissaient !
C’est à ce moment là qu’elle nous expliqua avoir fait deux ans auparavant le tour des Annapurnas au Népal, et cette année même, les cent kilomètres de Millau ! Avec nos petites randos annuelles dans les Alpes on ne faisait pas le poids. Petite bonne femme, certes, mais plus solide que nous, c’est sûr. Respect Irène.
Mais l’Islam tout autour est majoritaire. Combien de temps vont-ils pouvoir résister ? En tout cas, lors de notre passage, nous avions rencontré une population libre. Pas de voile pour les femmes, du vin sur les tables, divorce autorisé…
Toujours ce soucis du détail, de la vie des gens, des lieux d'hébergement : l'Eden Palace est un régal 8)
Frami45, tu sembles induire dans la phrase que j'ai relevée que le divorce n'est pas autorisé en Islam. Pourtant si, il est très utilisé, les hommes en abusent même. Les femmes peuvent le demander aussi, c'est plus difficile, vu qu'elles sont souvent dépendantes de leur mari pour leur subsistence, et qu'un conseil de famille est convoqué pour essayer de les dissuader. Malgré tout certaines femmes déterminées, qui peuvent compter sur leur propre famille pour subvenir à leurs besoins y arrivent ! Le mariage est un contrat entre 2 personnes, souvent entre 2 familles, et comme tout contrat il peut être rompu à la demande de l'un ou de l'autre.
Sachant que la balance est largement en faveur des hommes... ;)
MS